Вологодский костюм – это уникальный культурный код, где языческие обереги сплелись с христианскими мотивами, а вековые ремесленные традиции – с влиянием международной торговли. В нем зашифрована целая система знаков о происхождении, семейном статусе и даже душевном состоянии его владелицы. Изучение его эволюции позволяет увидеть, как под влиянием исторических, экономических и социальных изменений трансформировалась не просто одежда, а идентичность целого региона.
Материал для визуального исследования отбирался из материалов экспедиций в Вологодскую область, хранящихся в виртуальной коллекции Русского музея, а также из музейных предметов из коллекций Вологодского музея-заповедника и опубликованных этнографических описаний. Кроме того, использовался Госкаталог.РФ, где были найдены обширные материалы, в том числе из коллекции Н.И. Шабельской, состоящей из костюмов, украшений, исторических женских портретов в традиционной одежде. К исследованию привлекается историография на тему народного костюма Вологодской области. В ходе исследования найдены материалы о многочисленных выставках на тему Вологодского народного костюма, подтверждающих неугасающий интерес к специфике костюмного комплекса этой области.
Само исследование структурировано в хронологическом порядке для демонстрации эволюции женского костюма Вологодской области, используется принцип историко-культурной преемственности. Целью работы является проследить и наглядно визуализировать эволюцию форм, покроя, материалов и декора русского народного костюма Вологодской губернии с конца XVIII до начала XX века через анализ ключевых элементов и их символического значения. Эволюция народного костюма Вологодской губернии в период с конца XVIII по начало XX века характеризуется тремя последовательными фазами: 1) архаичный комплекс с туникообразной рубахой и глухим сарафаном (до 1840‑х гг.), 2) расцвет локальных школ с усложнением кроя и декора (1850-е – 1880‑е гг.), 3) унификация и проникновение фабричных тканей, ведущее к утрате традиционных обереговых элементов (1890–1910‑е). Эта модель частично подтверждается визуальным и сравнительным анализом подлинных экспонатов, архивных фотографий и этнографических описаний XIX – начала XX века.
Пармон Ф. М. Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества
На формирование народного костюма Вологодской губернии, которая простиралась от реки Сухоны до Печоры и Северной Двины, оказало влияние постепенное заселение русскими огромных территорий северных земель, которое происходило, начиная с XI–XII веков: с запада надвигались новгородцы, а с юга — выходцы из Владимиро-Суздальской и Московской Руси. Существенным фактором для развития северных губерний была торговля с Голландией и другими западноевропейскими странами, которая осуществлялась через Белое море. Занимаясь различными ремеслами, крестьяне северных губерний вывозили свой товар на большие ярмарки, где затем покупали ткани и отделку у заезжих торговцев, что объясняет присутствие в народном костюме бархата, парчи и шелка.
С. М. Прокудин-Горский. Девушка с земляникой. [Нижняя Топорня. Река Шексна.] 1909 год
Введение
Костюм крестьянок Вологодской губернии в своих основных чертах был типичен для всего русского Севера. Как и повсеместно в России, в вологодских деревнях главной частью женского гардероба была рубаха, которую отличали объёмные рукава, присборенные чуть ниже локтя. Основным сырьём для изготовления рубах традиционно служил лён (о чём свидетельствуют находки археологов в области - остатки льняного холста, датированные II тысячелетием до н. э.) либо шерсть.
В одних локальных вариантах костюма богатая и многофигурная вышивка на рубашках особенно выигрышно смотрится на тёмном, без рисунка поле сарафана. В других - спокойная, приглушённая гамма этой вышивки удачно гармонирует с яркими атласными лентами, расположенными вертикальными полосами по лицевой стороне сарафана.
Гармоничность и особая эстетика вологодского наряда, поражающие соразмерностью декоративных деталей и общего силуэта рубахи, складывались под воздействием многовековых традиций оформления одежды. Обращает на себя внимание продуманная привязка вышивки к линиям кроя. Нижний край рубах расшивали, как правило, только красными нитками, используя крестообразную технику. При этом хлопчатобумажные нити имели насыщенный розовый оттенок, а льняные — красно-коричневый. Процесс их изготовления был таким: сначала нити окрашивали в красный цвет, а затем для придания прочности вываривали в льняном масле.
По деталям верхней части женских рубах, которые хранятся в Вологодском музее-заповеднике, видно, что их нередко шили из пестряди - ткани в полоску или клетку. По вороту, плечам и рукавам такие рубахи украшали тканым геометрическим орнаментом либо нашивками из кумача.
Прялки
Преемственность в традиционной народной одежде на Русском Севере передавалась благодаря домашнему производству сырья. Трудоемкие работы по получению пряжи из льняных и шерстяных нитей были исключительно женскими занятиями.
Прялка-коренуха расписная, первая половина XX в.
Из деревянных предметов быта и орудий труда больше всего до нас дошло прялок. Прялка была постоянной принадлежностью быта русской женщины — с юности и до глубокой старости. В ее художественное оформление вложено много душевного тепла… И в каждую из них мастер, чаще всего нам известный, вложил частицу своей души художника. Прялки хранили всю жизнь и передавали как память о матери следующему поколению.
Коллекция Натальи Леонидовны Шабельской (1841 — 1904)обеспечивает подлинными образцами и качественными фотографиями предметов и людей конца XIX века
Фотографии головных уборов и женских костюмов разных губерний России из коллекции В. П. Сидамон-Эристовой и Н. П. Шабельской. Фотография ч/б раскрашенная. Женщина в народном костюме Вологодской губ.
Материалы хранятся в Федеральном государственном бюджетном учреждении культуры "Государственный исторический музей"
Фотографии головных уборов и женских костюмов разных губерний России из коллекции В. П. Сидамон-Эристовой и Н. П. Шабельской. Фотография ч/б раскрашенная. Женщина в народном костюме Вологодской губ.
Глава 1. Основы вологодского наряда (XVIII — первая половина XIX века).
Во всех уездах губернии были широко распространены прямые по форме сарафаны. До XIX века сарафаны обычно шили из шерстяной однотонной домотканой материи, синего холста или покупной синей бязи. Любимой тканью для изготовления прямых женских сарафанов был синий холст с белым или желтым растительным узором. Покрой вологодского костюма с сарафаном-клиником, узким сверху и свободно расходящимся книзу, и рубахой с длинными рукавами придавал женской фигуре стройность и величавость.
Конструктивные особенности и размещение декоративных элементов на косоклинном сарафане, датируемом началом XIX столетия, формировались под воздействием традиций боярского женского костюма допетровской эпохи. К середине века эта одежда трансформируется в прямой, присборенный вариант, который выполняли как из однотонных, так и из узорчатых материй.
Синие льняные сарафаны из Никольского и Великоустюжского уездов отличались очень широким нижним краем, однако зрительно эта ширина не бросалась в глаза, потому что избыток полотна по спине закладывался с изнанки мелкими складочками и фиксировался полосками тесьмы. Нередко наименование сарафана происходило от материала, из которого его сшили: так появились кумачники, атласники, кашемирники, пестрядинники, а также абивалышки, дубилышки (от глагола «дубить», то есть окрашивать) и сандальники (от сандалового цвета). Среди наиболее распространённых тканей домашней выработки выделялась пестрядь — её производили из льняной нити с примесью хлопка.
В некоторых случаях сарафаны дополнялись поясами с накладными карманами, расшитыми золотными нитями и стеклянным бисером.
Пестрядь была одной из наиболее часто встречавшихся тканей домашнего производства, она изготовлялась из льняной пряжи с добавлением хлопчатобумажной.
Пестрядь для рубах и пестрядь для сарафанов
Верхнюю часть рубахи часто делали из полосатой или клетчатой пестряди и украшали геометрическим тканым узором. Детали можно найти в Вологодском краеведческом музее.
Набойка для сарафанов и покупная шерстяная ткань для сарафанов
Головные уборы такого типа — на Севере их называют «сборник», «морхатка», «шамшура» — обычно богато украшаются золотным шитьем, перламутром, но никогда не дополняются золотной бахромой. Скорее всего, таким образом убор «украсили» антиквары или коллекционеры, ранее владевшие этим предметом.
Передник («нагрудник») и натемник («кружок»)
Некоторые детали наряда становились неотъемлемой частью комплекса костюма просватанной девицы – это «нагрудник» и «натемник» (или «кружок»).
Нагрудник выглядит как своеобразный галстук в форме банта, он располагался на груди и богато украшался вышивкой металлическим кружевом и блестками. Натемник размещался с затылочной части головы, поверх узла девичей, шитой золотом повязки. Именно натемник был символом того, что девушку уже позвали замуж.
Негатив. Передник (деталь). Холст, кумач, бранное ткачество, численное кружево, бахрома, вышивка двусторонним и стебельчатыми швами х/б нитью. Вологодская губ., Вельский уезд, д. Стешинская. Конец XIX
Глава 2. Расцвет и многообразие (вторая половина XIX века).
