Ключевой силуэт: колонна

В Греции и Риме основу часто составляли прямоугольные полотна ткани: их драпировали, закрепляли фибулами, подпоясывали.

Статус определялся качеством и цветом ткани, чистотой драпировки, украшениями.

Материалы

Лён и шерсть — главные рабочие материалы (лён даёт гладкость и “прохладу”, шерсть — тепло и “тяжесть” складок).

Шёлк в античном Средиземноморье известен, но дорог и не повседневен — важнее как маркер богатства, чем как массовая ткань.

Технология/отделка

Фибулы/застёжки, пояса — это “механика” силуэта: как закрепили, так и выглядит.

Декор: чаще кайма, орнамент ткани, украшения

Статус определяется качеством и цветом ткани (дороговизне красителя)

Многие узоры, которые мы считаем ‘греческими’, реально были в античности, но наш современный греческий стиль часто пришёл к нам через Рим и через моду на античность в XVIII–XIX веках.

Часто этим орнаментам приписывают значения. Например:

Меандр: бесконечность, неприрывность жизни

Волна: движение, море, вода

Антемион: праздничность, красота, рост

В 2020 году Dior выпустил короткий фильм-кампейн к новой кутюрной коллекции. В нём они фвнтазируют на тему того, как бы они одели персонажей древнегреческой мифологии.

Средневековье и Ренессанс: тело как архитектура

Форма одежды чаще подчёркивает “вытянутость”: длинные вещи, слои, плащи, длинные рукава и подолы платьев, завышенная талия.

Это перекликается с готической архитектурой. В ней устрмлённость вверх означает близость к Богу. Поэтому и средневековая одежда часто делает силуэт вытянутым, остроконечным.

Материалы:

Шерсть — главный “универсальный” материал (и в быту, и в выходном костюме).

Лён — чаще как нижние слои (рубахи), потому что приятен к телу и его легче стирать.

Шёлк/бархат/парча — уже явный статусный слой, особенно при дворах и в церковном костюме.

Мех — ещё один быстрый маркер статуса (дорого, “видно издалека”).

Интересный факт: образ Злой королевы из диснеевской "Белоснежки" основан на средневековой скульптуре маркграфини Уты.

Когда пуговицы и застёжки становятся привычнее (в Европе это особенно заметно с позднего Средневековья), появляется возможность делать одежду более прилегающей — то есть “рисовать силуэт”, а не просто укутывать тканью. Это один из шагов к тому, чтобы силуэт стал более “сконструированным”. В платьях также используется шнуровка для достижения этого эффекта.

В позднем Средневековье встречаются экстремальные формы головных уборов (например, высокие конусные варианты в моде при дворах). Логика простая и очень театральная: чем выше силуэт — тем выше статус. Это буквально “увеличение” человека в пространстве, как корона у короля.

Остроносые средневековые туфли назывались poulaines (по-французски “по-польски”) или crakows (“краковские”). Они стали заметным трендом примерно с середины XIV века и особенно в XV веке, и их носили и мужчины, и женщины.

Главная идея — статус и демонстрация модности. Чем более у тебя “непрактичная” обувь, тем очевиднее, что ты не работаешь в грязи, можешь позволить себе слугу и вообще принадлежишь к “верхам”. В некоторых местах это дошло до того, что власти вводили законы роскоши, ограничивая длину “носа” в зависимости от социального ранга.

Агнесса Сорель (1422–1450), «Дама Красоты» (Dame de Beauté) и фаворитка Карла VII, революционизировала моду XV века, введя смелые декольте, открывающие грудь, экстремально длинные шлейфы и любовь к роскошным украшениям. Её стиль отличался облегающими платьями, меховой отделкой и использованием драгоценных камней, что задало новые тренды при французском дворе.

Позднее развиваются системы поддерживающие объём юбки. Если раньше объём достигался наслоением ткани (это было очень неудобно и тяжело), то потом возникли поддерживающие элементы вроде:

• накладок на бёдра (два набитых валика)
• тканевый колокол с обручами, увеличивающимися к низу (фартингейл)
• "колесо" (вариация фартингейла)

Также силуэт становится жёстче: чёткая линия корпуса, больше геометрии. Объёмные юбки и пышный рукав "окорок".

Корсет как база костюма ярко оформляется в Европе в раннее Новое время: появляются жёсткие лифы, которые:

• держат форму,

• поддерживают тяжёлые юбки,

• создают “правильную” осанку и силуэт (часто более плоский/конусный корпус).

То есть корсет — это не “мучение ради моды” (хотя так тоже бывало), а технология: сделать “каркас”, чтобы на нём можно было строить сложный костюм.

Технологический смысл: чтобы сделать жёсткую форму, нужны каркасы/жёсткие вставки и хорошие материалы для фиксации. Например, с XVI до начала XX века одним из материалов для придания жёсткости является китовый ус.

Эти «белые торчком» воротники называются ruff — по-русски чаще говорят воротник-руф или гофрированный воротник.

Руф появился примерно в середине XVI века как “распушённый край” у рубашки/сорочки (рюш у горловины), а потом превратился в отдельный аксессуар, который надевали поверх одежды. Делали его в основном из льна (иногда с кружевом), многократно гофрировали/закладывали складки и обязательно накрахмаливали, чтобы он стоял “тарелкой” или “колесом”. Чем больше и “архитектурнее” воротник, тем больше труда, ткани и ухода он требовал — поэтому руф быстро стал маркером статуса: это буквально “я настолько важный человек, что могу носить неудобную штуку, которую сложно стирать и укладывать”.